Кого зовет священная гора? ДРУГОЙ TRAVEL
23-02-2018

Кого зовет священная гора?

Кайлас - место силы четырех религий, ритуальный обход вокруг него может совершить не каждый.

  • Походы
  • 2177 Просмотров

Говорят, Кайлас выбирает сам тех, кто придет к нему. Зовет.

Пять лет назад был очень похожий февральский вечер. Ночной город. Кухня.

Кошка. Чай. Ноутбук. Тепло сожженных мостов за спиной. Мостам было всего пару недель и я хорошо помню ощущение: вот я стою, как будто на ветру, одна на вершине - и мне не страшно, и ветер с лица убирает волосы, и камень надежный такой под ногами… Тренькнуло сообщение в мессенджере:

- Хочешь поехать в Тибет?

- Конечно!

- Тогда лови. Это подарок.

Тибет в моем вишлисте был всегда. И по вероятности шел где-то после полета в космос. Я никогда в жизни не подымалась выше 1500 метров, и то - на лыжном подъемнике, не ходила в походы (радиалочки вокруг турбазы не в счет). Слово Кайлас узнала за 2 месяца до этого, когда начала переводить роман Киплинга «Ким». Но я точно знала, что мне туда надо. Вот ни тени сомнения - да! Оставалось 2 месяца на подготовку. Мне объяснили, что в горном походе главное - это дыхание. Ну, и выносливость. Не останавливаться, идти, в любом темпе. Экипировкой снабдили, я много раз потом мысленно благодарила за все это на маршруте - и советы, и отличные вещи. А до этого - каждый день бегала в парке 4 км - ежеутренне в любую погоду, даже, когда Киев засыпало снегом и встал транспорт, а по дорожкам парка бегали только я и снегоуборочный трактор.

Потом наступил час Х, самолет, ночевка в роскошном дубайском терминале, снова самолет - и, привет, «одно сплошное Катманду». Яркое, пряное, говорливое, щебечущее и бренчащее, звенящее, спешащее, оглушающее запахами и пылью. И только внутри отеля, в уютном зеленом патио - волшебный покой и масала, и свежие белоснежные простыни. Намасте! Воистину, благословенна радость простых вещей. А мы ж еще и поход-то не начинали!

Kailas_doroga_2

До собственно похода - пути дней 7. Постепенно набираем высоту и акклиматизируемся. Комфортабельный автобус качается по почти идеальной дороге между скал абсолютно рериховской расцветки. В салоне обсуждают Антарову и легенды Кайласа. Волшебное место силы - центр паломничества сразу четырех религий: индуизма, джайнизма, буддизма и местной религии бон.  Монахи говорят, что его высота 6666м, ученые называют цифры от 6668 до 6714м, но доподлинная высота неизвестна - никто и никогда не поднимался на вершину Кайласа. Там обитают боги. Туда нельзя. В 1985 году Райнхольд Месснер, знаменитый альпинист, получил первое разрешение от китайских властей, но в последний момент передумал. В 2000 году испанцы собрались целой группой - их остановили паломники, которых поддержали далай-лама и даже ООН. В 2004 за дело взялись русские: членкор РАН Юрий Захаров с сыном Павлом. Они дошли до отметки 6200м и утверждали, что оставалось еще примерно 200м. Но вернулись: снежная буря, ветер, непонятные световые вспышки шарообразной формы в воздухе.

Я в это не верю. И ем мясо в пути. У меня в наушниках Макаревич и в телефоне - «Бегущая с волками» Клариссы Пинколы Эстес. Я почему-то уверена, что Кайлас ждет меня.

А тем временем нас встречает «горянка». Гид предупреждает и инструктирует, раздает аспирин и следит, чтобы пили чаи с лимоном. Объясняет о симптомах и последствиях. Сначала мы дружно ржем, потом  все дружно держатся за головы. Меня не берет. Странно. Чувствую себя какой-то не такой. И только в Шигадзе, в последнем роскошном отеле на нашем пути, горная болезнь за полчаса накрывает меня с головой, за компанию с соседкой по комнате. Я очень четко помню свое отражение в зеркале над роскошным мраморным умывальником. Голова раскалывается, столь желанный китайский ужин уже покинул организм, мир качается вокруг. Тогда я очень разозлилась и пообещала себе, что со мной такого больше никогда не будет. И с тех пор «горянка» ни разу не посещала меня.

Kailas_potala_2

Снова километры в автобусе. Позади удивительная Лхаса с ее монастырями и невероятной Поталой - зимним дворцом далай-лам. Это достойно отдельной истории. Фотографируемся на красивенных перевалах, берегах волшебных озер, ветер полощет флаги с иероглифами, мир полон света и свободы. В автобусе продолжаются истории о Кайласе. Оказывается, от него до Стоунхенджа  - 6666км, столько же - до Северного полюса и ровно вдвое больше - до Южного. А прямиком сквозь Землю - на той стороне выйдете на острове Пасхи. Ну, по крайней мере с геометрией древние не прогадали, - мысленно смеюсь я. Кайлас кажется мне живым и настоящим, как будто все эти странные истории не про него.

Кайлас считают отцом четырех главных рек Индии, Непала и Тибета: Инд, Карнали, Сатледж и Брахмапутра окружают его с четырех сторон. Неподалеку - два волшебных высокогорных озера: Манасаровар и Ракшас Тал. Первое - живое, из него пьют воду и даже купаются. Во втором - вода соленая и там часто случаются бури. Говорят, это место обитания демонов. Мы ночуем в гестхаузе и наутро совершаем пробный поход  вдоль Манасаровара к Ракшас Талу. Озеро и вправду живое: каждую ночь оно покрывается тоненькой коркой льда. На утро лед тает и с непередаваемым звенящим шипением «выползает» на берег тонкими прозрачными ломтиками. Часам к 11 от него не останется ни следа, а после заката лед укроет озеро снова. Ракшас Тал сверкает впереди белоснежными берегами, но группа устала и дальше мы не идем - на память остается лишь фото на фоне гор и небес. Демонов навестим как-нибудь в другой раз.

Kailas_manasarovar_2

В Дарчен - место начала коры - так называется ритуальный обход вокруг горы Кайлас, мы прибываем ровно в канун Пасхи. А в сам праздник - выдвигаемся в путь. Причастившиеся - уроженец Волыни, а ныне москвич, оказавшийся нашим соседом по гестхаузу, угощает всю группу куличом и яйцами. По единственному в селе телефону звоню самым-самым близким. И - в путь.

53 км ритуального обхода местные преодолевают за день, мы рассчитываем - за три. Одна кора снимает все грехи, а если на перевале Дролма Ла выбросить старую личную вещь - можно обновить карму. 108 проходов дают просветление при жизни. Правда, проходят кору не все - Кайлас выбирает, кого к себе подпустить. Говорят, в недрах примыкающего к нему саркофага Нанду в состоянии самадхи покоятся все мудрецы мира: Иисус, Будда, Конфуций и прочие. Они выйдут и спасут мир в случае надобности. Что ж, вселяет оптимизм, но мне и так весело - простыла во время прогулки по Манасаровару, накануне выхода меня знобит, жар. Больше всего боюсь, что гид снимет с маршрута. Иду сознаваться, как двоечница, только наоборот. Гид встречает улыбкой:

- А, ты-то точно пройдешь!

-  Эээ, у меня 38,6. Простудилась…кажется.

- Э.., ну вот лекарства, утром скажешь о самочувствии.

Я только знаю, что я пройду. Не могу не пройти. Не знаю, почему, но это так. Солнце слепит, рюкзак удобно подогнан, Кайлас поднимается справа красивой бело-коричневой пирамидой. Он нам показывается с самого начала и будет сопровождать все дни пути. Хороший знак. Обычно вершина скрыта за тучами. В какой-то момент понимаю, что это те самые горы, которые мне снились и окружали в период недавнего сжигания мостов. Это было в какой-то другой жизни, только горы остались от нее нынче. Коричневые, фиолетовые, белые - огромные, надежные, родные.

Kailas-inet-2

На стенах Кайласа - узор из свастики и загадочные «зеркала» - темные пятна, за которыми якобы пустоты. Говорят, возле них меняется течение времени. А еще - что во время коры волосы и ногти растут гораздо быстрее положенного, можно за сутки получить бороду. Не успеваю заметить, температура дает о себе знать, а впереди - перевал Дролма Ла. Мы начнем подъем до рассвета на второй день, надо будет набрать примерно 700м за 2 часа. Высота перевала 5636м, на такой высоте мы уже бывали, но ведь в автобусе.

Выхожу сонная, вокруг - тьма. Налобный фонарик выхватывает кусок тропинки впереди. Пока мы идем по ровному - нормально, на склоне группа растягивается длинной цепочкой и мне кажется, будто иду одна. И не знаю, где заканчиваюсь я и где начинается темнота. Теряю ощущение собственного тела. Есть только шаги по хрустящему снегу. Дыхание в легких с каждым вдохом становится все труднее. Кажется, будто с каждым глотком воздуха сердце взрывается в груди и несется колючими осколками по венам и легким. Но я почему-то жива и иду. Продолжаю идти, растворенная в темноте, делая шаг за шагом - не останавливаться, только не останавливаться. Вдруг перед лицом возникает портер из местных, озабоченно смотрит, лопочет по-своему, указывая рукой - из-за вершины Дролма Ла встает солнце. До него пятьдесят шагов.

На перевале встречают наши. Обнимают, поят чаем, фоторафируются, привязывают растяжки с флагами, загадывают желания. Паломники пьют ритуальный чай и едят свою самую лучшую еду. Говорят, незнакомцы здесь становятся братьями и сестрами на всю жизнь. Я мечтаю однажды пройти этот путь со своими - самыми близкими, теми, кто стая, то есть почти семья.

Боддхисатва Дролма родилась из слезы Авалокитешвары, когда он оплакивал страдания мира, и теперь Тара (ее другое имя) - женское воплощение мудрости, любви и милосердия (откуда я все это помню?). Здесь посланная ею стая из 21 волка растворилась в камне, указав дорогу монаху Готшангпа. А наша дорога дальше идет вниз по красивой морене. Остатки снега и робкие цветы сверкают на солнце. Мы готовы за день добежать до Дарчена, но идем неспешно, фотографируя и наслаждаясь. Потом остаемся на ночь в еще одном гестхаузе. Моя температура исчезла сама собой. Зато портер теперь внимательно следит, чтобы я поела, спала в комнате с большущим термосом кипятка для грелок и не забыла треккинговые палки на выходе.

В Дарчене мы закрываем кору ритуальным обходом вокруг ступы. Я распеваю вслух про «мы шагали в такие дали, что не очень-то и дойдешь», портер вторит «ом-мани-падме-ом» и вращает молитвенный барабанчик, украинские собратья по коре спрашивают, поедет ли он со мной в Киев?

Kailas_final_2

И здесь надо бы завершить красивую историю о том, как после возвращения я встретила новую любовь и достигла головокружительного успеха, но жизнь всегда больше самой красивой истории. Поэтому я расскажу только, как полгода спустя вспомнила о том, что мне надо к врачу. Предоперационный диагноз остался на бумаге. По-хорошему, на лимонно-аспириновой диете мои шансы на эвакуацию стремились к 100%, но…я об этом честно забыла еще на этапе подготовки. Да, у меня есть внятное научное обоснование результата. И старые любимые носки где-то лежат под тибетским солнцем.

Кайлас остался внутри. Он отзывается на радостные мелочи в суете дней и встает за плечами в трудные времена. Я точно знаю:

- кору каждый идет один

- или нет :)

- главное - идти в своем ритме и не останавливаться.

Потому что солнце всходит - всегда.

P.S. Однажды я приеду туда снова. Недавно мне снились коричнево-белые горы.

Огромное спасибо за большую часть фото Аркадию Смирнову, участнику первой группы 2013 года.

Путешествия – везде, даже в Вашем почтовом ящике!

Подпишитесь на нашу рассылку